 Система внутренней канализации включает в себя следующие элементы: приемники сточных вод, гидравлические затворы, канализационные стояки, отводы и канализационные выпуски. Внутренняя канализационная сеть оборудуется устройствами для чистки сетей в случае засора (ревизиями и прочистками) и устройствами для вентиляции (вытяжками).
Подключение внутренней канализационной сети к городской канализации производится через дворовую или внутреннюю квартальную канализацию.
В общих чертах вся эта система выглядит следующим образом: от каждого прибора стоки через отводной трубопровод направляются в горизонтальный поэтажный отвод, из него – в стояк, то есть вертикальный трубопровод. В подвальной части дома стояк плавно переходит в горизонтальную трубу-выпуск, отводящую стоки из здания под землей (ниже глубины промерзания грунта). Далее они направляются по трубам либо в смотровой колодец, а из него – в сеть наружной канализации, либо в септик местной системы очистки. Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и называется вытяжкой. Через нее отводятся в атмосферу газы из наружной канализации.
Соединение труб в разветвленную сеть осуществляют с помощью особых соединительных элементов: тройники, отводы, крестовины и др. Их называют фасонными элементами, или «фасониной». Таких элементов для подключения одного прибора требуется от 3 до 6 штук. Чтобы канализационные газы не попадали в помещение, каждый прибор присоединяют к отводам через особое устройство, работающее как гидравлический затвор. Сантехники обычно называют их «сифонами». Затвор – это, по сути, петлеобразная или U-образная трубка, наполовину заполненная водой. Вода и служит барьером на пути газов из отвода в комнату (в унитазах предусмотрены встроенные в конструкцию затворы).
Трассировка сети
Известно, что принцип работы привычной для нас канализационной сети основан на эвакуации грязных вод самотеком. Под действием силы тяжести вода через отводную линию уходит вниз по стояку. Очевидно, что корректная работа канализации может быть обеспечена только при расположении сливного отверстия сантехнического прибора несколько выше входа в стояк, что позволит проложить отводные линии от приборов с уклоном по направлению к стояку.
Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно, сточные воды отводятся самотеком при неполном заполнении трубопровода.
Отводные линии от умывальников, писсуаров, раковин, моек и ванн до входа в стояк монтируют из труб диаметром 50 мм, а от унитазов – 100 мм. В большинстве случаев их прокладывают под полом, в перекрытиях. При этом вариант прокладки отводных линий будет зависеть от типа санитарного прибора, места его установки, а главное – соблюдения требуемого уклона, как основного условия самотечной канализации.
Длина отводных линий, прокладываемых в междуэтажных перекрытиях, не должна превышать 10 м. Для подвесных труб, а также труб, размещаемых открыто под полом, допускается большая длина при условии сохранения нужного уклона и возможности обеспечения их прочистки. При этом повороты на отводных линиях должны быть выполнены под углом не менее 90°. Сочленение отводных линий со стояками осуществляется с помощью косых тройников или крестов.
При проектировании внутренней канализации на плане типового этажа определяется место расположения канализационных стояков, которые размещают как можно ближе к унитазу в углу санузлов или в монтажных шахтах по всей высоте здания. Как правило, их выполняют из труб диаметром 100 мм с обязательной установкой ревизии на высоте 1000 мм от пола. По всей высоте канализационные стояки должны иметь одинаковый диаметр, не меньший наибольшего диаметра выпуска присоединяемых к ним приемников сточных вод. К одному стояку могут быть подсоединены отводные трубы двух смежных узлов, если он размещен позади унитазов и строго по их сети. 
Продолжением верхней части канализационного стояка является вытяжная труба, которая располагается не ближе, чем 4 м от окон и балконов, и выводится на 0,3–0,4 м выше кровли дома. Более высокая труба зимой быстрее забивается льдом вследствие конденсации влаги из канализационных газов, что означает неминуемый срыв затворов. Дефлектор на вытяжке лучше не ставить – он способствует ее перемерзанию.
Диаметр вытяжки должен быть равен диаметру постоянной части стояка. Подобная конструкция призвана обеспечить вентиляцию всей внутренней канализационной сети. При этом загрязненный воздух вытесняется через стояк в атмосферу. В случае, когда часть стояка проходит по неотапливаемому помещению, ее необходимо утеплить.
От санитарных приборов к стоякам трассируют отводные трубопроводы, которые прокладывают по стенам выше пола, а иногда под потолком нижерасположенного помещения в виде подвесных линий. Присоединение выпускных труб от приборов к отводным трубопроводам и отводных трубопроводов к стоякам предусматривается под углом 45° или 60°. Отводные трубопроводы прокладывают по кратчайшему расстоянию с установкой на поворотах прочисток.
Несколько стояков можно объединить трубопроводами и присоединить их к одному выпуску. Выпуски прокладывают по кратчайшему направлению к дворовой сети. Не рекомендуется направлять выпуски в сторону главного фасада здания.
Канализационный стояк соединяется с наружной сетью канализации с помощью выпуска, диаметр которого должен быть не меньше диаметра стояка. При этом выпуск следует устанавливать к нему под углом более 90° по движению грязных вод. Стояки с выпуском сочленяются с помощью двух отводов по 135° (рис. 1). Если к выпуску требуется присоединить еще один стояк, то это делают с использованием косого тройника под углом 45° и одного отвода 135° (рис. 2).
Глубину заложения трубы выпуска определяют с учетом следующих факторов:
– границы промерзания грунта (низ трубы может быть расположен выше границы промерзания на 0,3 м);
– наличия приемников сточных вод, расположенных в подвальных помещениях (при отведении стоков в выпуск самотеком);
– предохранения трубы от механических повреждений (в местах проезда наземного транспорта глубина заложения должна быть не менее 1 м).
Наибольшая длина трубы выпуска от стояка или от прочистки до оси смотрового колодца принимается в зависимости от диаметра трубы выпуска (таблица 2).
Наименьшая длина трубы выпуска от наружной стены до смотрового колодца принимается в зависимости от грунтов: для твердых – 3 м, для макропористых просадочных – 5 м.
В грунтах со значительной просадочностью трубы выпуска прокладывают до смотрового колодца в стальных (чугунных) футлярах, стыковые соединения устраивают на резиновых кольцах
Для прокладки трубы выпуска в стене фундамента оставляют проем, обеспечивающий зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор заделывают водогазонепроницаемым материалом (глиной и др.) с установкой гильзы.
В здании с неэксплуатируемым подвалом или с техническим подпольем высотой не менее 1,6 м в отдельных случаях может устраиваться один торцовый канализационный выпуск для всех стояков. Диаметр трубы общего выпуска и сборного коллектора определяется гидравлическим расчетом.
Гидравлический расчет канализационных сетей следует начинать с определения расчетных расходов по стоякам, выпускам и участкам дворовой сети. Так как в жилых зданиях имеются санитарные приборы, которые медленно наполняются из водопровода и быстро опорожняются в систему канализации (ванны, унитазы со смывными бочками), то расчетные расходы сточных вод при малом числе санитарных приборов превышают расчетный расход в системе водоснабжения. Увеличение числа санитарных приборов приводит к осреднению расходов сточных вод и, соответственно, их расходу в системе водоснабжения.
 Материалы
Для монтажа сети внутренней канализации обычно применяют трубы из пластика или из «серого» чугуна с высоким содержанием графита. Чугун нового поколения устанавливается там, где к объектам предъявляются повышенные требования к пожаробезопасности и срокам службы.
Существенным недостатком чугунной канализации является трудоемкость в монтаже, поэтому при выполнении стандартных проектов приоритет отдается канализации, выполненной из пластиковых труб. Их отличает удобный и быстрый монтаж, а также высокое качество соединений. Канализация из пластиковых труб реже засоряется, ей не страшны блуждающие токи и перемерзание. Стоимость монтажа системы сокращается на 10–20%, а срок службы увеличивается приблизительно до 50 лет.
Для канализации используют тонкостенные трубы (толщиной до 3,5 мм) из трех видов пластика: поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена высокой плотности (ПВП) и полипропилена (ПП). Трубы из ПВХ успешно применяются уже несколько десятилетий, так как они сравнительно дешевы. Но широкое применение бытовой химии, стиральных и посудомоечных автоматов с высокой температурой отводимой воды заставило искать им замену из более термо- и химически стойких материалов. Так в практику вошли полиэтилен и полипропилен. На белорусском рынке свою продукцию для внутренней канализации сейчас предлагают около 20 фирм.
Ассортимент фасонных частей у разных фирм колеблется от 5 до 30 наименований и от 3 до 10 размеров каждого наименования.
В последнее время на рынке появились шумопоглощающие пластмассовые трубы с минеральным наполнителем, при применении которых уровень шума снижается почти в 2 раза по сравнению с трубами из полипропилена, но их стоимость почти вдвое выше.
Для сборки трубопроводов, как правило, используют трубы и фасонные части с раструбом и уплотнительным кольцом из высококачественной резины, которая должна обеспечивать герметичность соединения десятилетиями. Для труб из ПВХ иногда применяют склеивание, а трубы из ПП могут соединяться с помощью раструбной сварки.
Следует отметить, что иногда даже выполненные из самых качественных материалов и безупречно функционирующие внутренние канализационные сети приходится модернизировать в силу необходимости перепланировки внутренних помещений дома.
Засоры канализации
Засор – это, несомненно, главный бич канализации. Основная его причина заключается в варварском отношении к канализационной сети, которую мы почти сознательно используем как разновидность мусоропровода. И если в городском доме ситуацию частично спасает большой объем стоков, одновременно сливаемых из многих квартир, то в коттедже сброс мусора в унитаз неминуемо ведет к закупорке труб.
Но даже при нормальном пользовании канализацией возможность засора не исключена. Почему же? Приведем наглядный пример. Что обычно делает хозяйка, чтобы полностью выплеснуть из ведра воду с твердыми отходами? Она раскачивает ведро так, чтобы отходы закрутились по ведру, а потом резким движением выплескивает содержимое. Другими словами, она вначале переводит твердые отходы во взвешенное состояние, а затем придает потоку жидкости большую скорость движения. Так и в сети канализации. Для ее самоочищения надо, чтобы крупные частицы находились во взвешенном состоянии в потоке жидкости, а скорость потока не была бы ниже критической. Оказывается, для канализации такая скорость потока в горизонтальной трубе должна быть не менее 0,7 м/с, а заполнение сечения трубы водой – не меньше, чем на треть диаметра, иначе частицы осядут на дно трубы.
Скорости, которые удовлетворяют условие самоочищения при полном заполнении канала не должны быть меньшими чем:
Vсоч = 0,8 м/с в фекальной канализации;
Vсоч = 0,6 м/с в дождевой канализации;
Vсоч = 0,8 м/с в общей канализации.
Рекомендуемые для определения уклонов скорости не должны приниматься в качестве неизменных, но в качестве зависящих от диаметра канала, и они должны возрастать по мере роста диаметра.
Вероятность засора трубы тем больше, чем более шероховата ее внутренняя поверхность, в том числе из-за коррозии, разных отложений, резких перепадов, поворотов и уступов на пути потока. То есть, чем сложнее сеть трубопроводов, тем сильнее возможность возникновения неприятностей. Поэтому системы канализации необходимо периодически чистить. Для этого в трубопроводах предусмотрены так называемые «ревизии» (уплотняемые лючки) и «прочистки» (отверстия в стенке трубы, закрытые пробкой). Их ставят там, где поток воды резко меняет характер движения, например, перед местом присоединения нескольких труб, резким поворотом, отступом (небольшой излом на стояке), а также на выпуске.
Внимание!
Если опорожнение полной раковины умывальника занимает более 12 секунд, а полной ванны – более 180 секунд, значит, трубопроводы уже начали засоряться.
Образование отложений может замедлить «жироловка» (жироулавливающее приспособление), установленная на выходе из мойки. Чем больше разовый («залповый») расход воды, тем лучше происходит самоочищение труб и наоборот. Красивый импортный унитаз со сливным бачком малой емкости, безусловно, позволяет экономить воду (ради чего и был сделан), но совершенно не способствует самоочищению труб в наших системах канализации.
Ну а если увеличить уклон труб? Поток потечет, конечно же, побыстрее, но толщина слоя жидкости станет меньше, и при малом объеме стоков крупные предметы осядут на дно. То же происходит и при необоснованном увеличении диаметра труб при неизменном объеме стоков. Как же быть, если условие самоочищения труб не выполняется (это проверяется расчетом) в выпуске из дома? Здесь можно предложить три выхода. Первый, самый простой, но при этом самый неэкономичный – почаще сливать как можно больше воды из приборов. Второй – сделать уклон произвольным, исходя из диапазона 2-10% (чем короче выпуск – тем больше уклон). При этом установить на выпуске «прочистку» и периодически прочищать его механическими средствами, что довольно хлопотно.
Учтите, что, очищая трубы «химией», к примеру, средством «Крот» и т. п., вы можете уничтожить микроорганизмы, разлагающие отходы в очистных сооружениях коттеджа и тем самым приостановить очистку отходов на 2–3 месяца. Более надежный, но и более дорогостоящий путь – это установка в основании стояка сборной емкости и ее периодическое опорожнение фекальным насосом, о котором шла речь выше.
Запахи из канализации
Основных причин проникновения неприятных запахов из канализации в помещение три: неплотности в местах соединений трубопроводной сети, трещины в резиновой манжете на сливе унитаза и срыв гидравлического затвора какого-либо прибора.
Первые две неприятности довольно просто устранить мелким ремонтом: подтянуть гайки, залить герметиком, сменить уплотнение. Устранение срыва затвора – дело более серьезное, так как требует полного обследования системы, а иногда и ее переделки.
Дело в том, что стоки, вливаясь из отвода в стояк, перекрывают часть его сечения и далее, стекая вниз, увлекают за собой воздух («эжектируют» воздух). Если сверху в стояк поступит достаточный объем воздуха, то ниже уровня входа в него жидкости дефицита воздуха не будет и давление будет равно атмосферному. В противном случае возникнет разрежение. Если оно велико, то вода из гидравлического затвора будет втянута в отвод, и тогда путь газам в помещение открыт. В этом случае говорят, что «произошел срыв затвора». Чем больше объем стоков в стояке и диаметр отвода, чем ближе к 90° угол присоединения отвода к стояку и чем меньше высота затвора, тем больше вероятность подобной аварии. Нормальными считаются гидрозатворы высотой 50–70 мм. При покупке импортной сантехники в комплекте с сифонами обязательно обращайте внимание на высоту затвора.
Проблема срыва затворов влияет и на конструкцию стояка, и на конструкцию вытяжки. Например, как устроить вытяжку от стояка туалета, расположенного в одноэтажной пристройке коттеджа? Напротив окон 2-го этажа? Оказывается, иногда стояк можно делать невентилируемым, т. е. не выводить его выше кровли здания. Стояк на уровне верхних приборов оканчивают прочисткой, а подводы к нему делают из труб увеличенного диаметра. Возможность применения подобной конструкции обязательно проверяют расчетом. Эти лишние хлопоты вполне окупаются удешевлением системы и возможностью новых планировочных решений.
Если в доме будет несколько стояков, например, если туалеты расположены в противоположных частях дома или установлено большое количество приборов разных типов, то стояки на чердаке можно объединить одной трубой и сделать одну вытяжку.
В любом случае хотя бы один стояк в доме должен быть вентилируемым.
Монтаж системы
Монтаж начинают после строительной готовности здания, т. е. когда выполнены все нужные отверстия, штробы, ниши в стенах и перекрытиях, есть отметки чистого пола, оштукатурены участки стен, над которыми трубопровод будет проходить открыто, прорыта траншея для выпуска и закончены все работы, связанные с применением открытого огня. Монтаж системы начинают с выпуска, потом собирают стояк снизу вверх, затем, начиная от крестовин стояка, монтируют поэтажные отводы. Раструбы элементов направляют навстречу стекающему потоку. Строго соблюдают уклоны.
Большое тепловое удлинение пластиков вынуждает позаботиться о том, чтобы трубопроводы не искривлялись при эксплуатации. Поэтому при сборке раструбных соединений с резиновым уплотнителем между торцом гладкого конца трубы и основанием одетого на нее раструба оставляют зазор в 10 мм. Он способен скомпенсировать тепловое удлинение трубы длиной до 2 м.
Резиновое кольцо позволяет скомпенсировать несовпадение осей соединяемых частей. Но очень неравномерная деформация уплотняющего пояска кольца приводит к протечкам соединения. Поэтому при монтаже скрытых труб, особенно под стяжку, надо следить, чтобы искривленность оси на составных участках отводов и стояка была не более толщины стенки трубы на каждый метр длины трубопровода. Многие фирмы даже тройники делают с углом не 90°, а 87,5°, чтобы труба, прокладываемая с уклоном, входила в раструб тройника, не перекашивая кольцо. Чтобы не повредить кольцо при монтаже, на гладком вставляемом конце трубы делают фаску и смазывают его (конец трубы) силиконовой смазкой, глицерином или даже мылом, но только не маслами.
Опоры на открытых трубах ставят почаще, например, на горизонтальных – через 0,4 м для труб диаметром 50 мм, а на вертикальных – через 1 м, обычно под основание раструба. Между металлическими хомутами опор и трубой надо ставить резиновые или пластиковые прокладки.
В местах прохождения через строительные конструкции трубы оборачивают 2–3 слоями пергамина или толя и отверстие заделывают цементом на всю глубину.
После сборки всей системы ее по участкам испытывают на герметичность. При испытании давлением до 1 атм в течение 10 минут потеря давления не допускается. Монтаж сопутствующих участков подачи холодной и горячей воды к сантехническим приборам часто производят вместе с монтажом канализации.
После благополучных испытаний всех трубопроводов заделывают штробы, отверстия, ниши, делают стяжки и проводят подготовку под отделочные работы. Сантехнические приборы обычно устанавливают после отделочных работ.
Форма и размеры фасонных элементов и труб разработаны таким образом, чтобы можно было составлять из них сложные сети трубопроводов.
Конструкция и внешний вид сифонов (около 50 разновидностей) подчинены главной цели – созданию водяного замка для газов из канализационной сети.
Шумопоглощающие трубы внешне не отличаются от обычных пластиковых, но за счет особых наполнителей снижают уровень шума вдвое.
Основные этапы монтажа
Сначала необходимо произвести разметку линий расположения стояков и горизонтальных отводов (рис. 1).
Стояк старайтесь спланировать вдоль наружной стены дома. Трубы выпуска укладывайте раструбом, направленным внутрь дома. Трубы стояка и выпуска соедините 90-градусным отводом (коленом) (рис. 2).
При резке труб старайтесь выдерживать прямой угол и оставлять по возможности ровную, гладкую поверхность реза.
На отрезанном конце трубы сделайте фаску под углом 15–20° и шириной 6–8 мм.
Смазав гладкий конец (с фаской) трубы или фасонного элемента силиконовой смазкой, вставьте его в раструб с резиновым кольцом до упора в дно раструба. Предварительно тщательно очистите кольцо и конец трубы (рис. 3).
Карандашом отметьте на трубе положение торца раструба. Затем осторожно вытащите трубу обратно из раструба на 10 мм, ориентируясь на положение карандашной метки относительно торца раструба (рис. 4).
Предварительно собрав стояк, отметьте на стене положение раструбов, разметьте положение хомутов крепления труб, просверлите отверстия в стене под дюбели и закрепите хомуты, выставляя их по отвесу (рис. 5).
Закрепите трубы стояка, стягивая полудуги хомутов винтами и контролируя вертикальность стояка уровнем. С помощью прямоугольных колен направьте вытяжную часть стояка в отверстие на стене и далее, через потолочное перекрытие, на крышу (рис. 6).
Выставьте уклоны на поэтажных отводах и на выпуске, измеряя расстояния от начала и конца трубы до горизонтальной плоскости с помощью уровня и линейки и временно закрепляя трубы на бетонных маячках. Позже эти отводы скроются под стяжкой.
Разумное размещение сантехнических приборов не только уменьшает длину труб и стоимость канализации, но и повышает надежность работы системы.
|
